Что такое макросъёмка. Всё о макро и макросъёмке

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка - увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин "макросъемка" своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка - это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли "моделей" выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить - макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов - высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка - жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив - устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 - масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее "заполнение". Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления - такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца - хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки - прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом - около 12 мм, двумя - 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает "электрическое" соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up - фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 - это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас - совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

Зачем здесь статья о макро

Макросъёмка - тема интересная для любого фотографа, хотя далеко не все фотографы снимают макро. Несколько читателей сайта задали вопрос насчёт выбора камеры, в которой, кроме всего прочего, была бы возможность макросъёмки. Назывались конкретные модели, из которых предлагалось выбрать "нужную камеру". Следуя своему принципу моделей я не назвал, поскольку "нужную ему" камеру должен выбрать сам пользователь - для своего же блага. Но совет, конечно, дал, а поскольку он может оказаться интересен и другим начинающим, то решил выложить на сайт небольшую статью о макро. Вы её как раз сейчас и читаете:-) Сразу скажу, что этот материал никоим образом не претендует на предельно полное и детальное изложение всех сведений о макросъёмке, это скорее весьма краткий курс по данной теме. А если хотите, продолжение статьи "Как выбрать фотоаппарат ". Если кому неясны термины ГРИП, диафрагма и прочие - советую читать страницу "Учебник фотографии ", там достаточно подробно и с примерами. И страница та самая полезная на этом сайте: помним, сайт всё же для начинающих. Всем остальным всё остальное можно смело не читать:-) Конечно, кроме тех, кого заинтересовала макросъёмка и макрофотография.

Что такое макросъёмка

Итак, макрофотография - это съёмка мелких предметов крупным планом. Чем мельче предмет снят во весь кадр, тем круче макро:-) Считается, что макросъёмка - это снимок в масштабе 1:1 (один к одному), т.е. если объект имеет, например, размер 1 см - как в кадре, так и в реальности. Здесь под "кадром" понимается размер светочувствительного элемента (плёнка, матрица). Некоторые не согласны с определением масштаба макро 1:1, и утверждают, что макросъёмка начинается от небольшого увеличения 1:5 (один к пяти - в 1 см кадра уместилось 5 см объекта) до увеличения 20:1 (в 1 см кадра уместилось 0.05 см объекта). Третьи уточняют, что есть съёмка крупным планом (до 1:2), макросъёмка (от 1:2 до 10:1) и микрофотография от 10:1... В общем, мнений много, а толку... а если ещё хотите и толк понимать, то можно посмотреть снимок слева и попробовать определить, какой же тут масштаб... :-)

Во всём этом макромногообразии забывают про определение кадра: "кадр", "размер кадра", "сантиметр объекта в кадре". На самом деле имеем в кадре следующее: матрицы разных фотокамер имеют совершенно разные размеры, да и плёнки тоже (35 мм, или, например, широкоформатная). К тому же "сантиметр объекта в кадре" зависит от фокусного расстояния объектива, от минимальной дистанции фокусировки, от возможности увеличения с негатива, или увеличения в цифровом редакторе... Макросъёмка, что не говори - понятие действительно непростое. Поэтому лучше всего под "макро - кадром" понимать не размеры матрицы, или негатива, а РАЗМЕР КОНЕЧНОГО ОТПЕЧАТКА на фотобумаге. Т.е. если жучок размером в 2 см заполнил собой по высоте снимок 10 х 15 см, то его увеличение в 5 раз! (10/2=5, это 5:1). Если качество снимка позволяет распечатать этого жучка до размеров фотографии 20х30 см (по высоте), то увеличение десятитикратное, т.е. 10:1! А если удаётся распечатать во всю длину, то пятнадцатикратное - 15:1... Вот что такое настоящая макрофотография и макросъёмка! В общем, не забивайте себе голову ерундой с размером матриц:-)

Лично я считаю, что макро - это когда видишь на снимке то, что глаз в реальности не видит. Не стоит придавать всему этому большое значение. На самом деле, чёткой границы макро/не макро нет, и вообще ценность снимка, в первую очередь, определяет сюжет, а не размеры в кадре. Однако, макросъёмка при больших увеличениях способна показать на снимке (или экране) не только видимые, но и неразличимые невооружённым глазом детали и структуру объекта! Это интересно не только фотолюбителям, но и учёным - для активного применения в различных областях науки и техники в исследовательских целях. Не знаю, что сейчас воруют делают в Сколково, но в СССР макросъёмка наукой широко использовалась, да и учёные с инженерами тоже:-)

В любом случае примеры макроснимков мне, конечно, придётся показать:-) Вот, например, паучок и цветок. Это неглубокое макро, или, если хотите, просто снимки крупным планом. Насколько здесь необходимо увеличение каждый решает сам.

У новичков в первую очередь возникает вопрос - какие фотоаппараты больше всего подходят для макросъёмки. Скажу сразу, что худшие показатели в макро у плёночных камер. Гораздо лучше, как ни странно, у большинства цифрокомпактов. Про зеркалки разговор отдельный, о чём речь будет ниже. Как правило, зеркалки с китовым объективом в макросъёмке куда хуже, чем многие компакты. И ещё. При прочих равных, большое количество пресловутых мегапикселей здесь будет более плюсом, нежели минусом - это увеличит дополнительные возможности кадрирования (увеличения) на компьютере. Минусом подобного цифрового увеличения является ограничение размера печати, что не критично, если ваши фотографии не планируются быть более 10 х 15 см.

Компакт и макро

Маленькая матрица, кроме всех известных недостатков имеет всё же и достоинства. Первое очевидное - маленькие габариты корпуса камеры и встроенного объектива (если это, конечно, не ультразум). Компакт компактен благодаря компактности компактной матрице:-) Второе не столь очевидно - это относительно хорошие возможности для макросъёмки. У одних компактов они просто замечательные (для любительского уровня), у других не очень, а у третьих и вовсе слабые. Однако, ни минимальная дистанция фокусировки, ни размер матрицы, ни гордая надпись "макро", ни какие иные характеристики фотокамеры не дадут вам определить возможности компакта в макросъёмке. Самым простым способом является съёмка обычной школьной линейки: чем меньше делений влезет в кадр, тем крупнее они будут выглядеть!

Ясно видно, что в кадр влезло всего 22 мм. Такое увеличение - очень приличный показатель для компакта (Nikon Coolpix 5400, выпуск 2003 года, это "старьё" ещё снимает!). Достичь такого макро удалось (как ни странно) на широком угле, поэтому искажения в виде дисторсии налицо. Однако снять на длинном фокусе с таким же выдающимся увеличением мне не удалось даже после многочисленных попыток - на разных фокусных расстояниях, с различных дистанций фокусировки и разнообразными ухищрениями подсветить объект. Таким образом, применить длинный фокус и исправить дисторсию не получилось. Поскольку школьная линейка - фотомодель весьма нетребовательная, то я не считаю снимок совсем провальным, да и 22 мм в кадре впечатляют.

Вот ещё примеры макро, которые снимались этой камерой. Здесь применялось фокусное расстояние 53 мм, поэтому дисторсия уже не очень заметна. Конечно, съёмка монет для каталога не требует таких увеличений, как на снимке справа, который является кропом снимка слева, увеличенного в редакторе за счёт "избытка мегапикселей" :-) Да, в то время 5 Мп было оччень много! :-)

Монета эта достаточно крупная - 35 мм в диаметре, поэтому взять её во весь кадр труда не представляло. Этот компакт мог взять в кадр и 22 мм, а не 35, поэтому даже потенциал остался. Если вы хотите снимать монеты, знаки, значки, медали и прочие вещицы небольших размеров, вам вполне подойдёт фотоаппарат способный сфокусироваться с такой минимальной дистанции, с которой можно захватить во весь кадр хотя бы 35-40 мм. С учётом увеличения в редакторе, макро для подобной съёмки будет скорее избыточно, чем достаточно.

Макросъёмка компактной камерой приятна и удобна для новичка: большая глубина резкости компакта делает занятие подобного рода более лёгким, чем зеркальным фотоаппаратом. В зеркалке приходится сильно зажимать диафрагму, чтобы получить такую же ГРИП, а значит чаще использовать штатив . Впрочем, если вы увлекаетесь макро съёмкой, без треноги, видимо, не обойтись. Некоторые из них специально заточены под съёмку из неудобных положений, поэтому не берите первое что увидите. Касается не только штатива:-)

Кстати, любую покупку следует делать тогда и только тогда, когда точно уверены, что вещь лично вам крайне нужна, без неё никак (и жизнь не удалась), а не только потому, что она вроде как подходит. Чем больше мы покупаем бессмысленных, или не вполне необходимых вещей, тем быстрее растут цены, стремительнее опустошается кошелёк, а покупки доставляют меньше радости. Для тех, кто болен шопингом и кредитами!

Компактный макро вывод:) Проблема не в том, что все компакты (даже современные) не могут так увеличивать (это очевидно), а в том, что на прилавке лежит огромная куча моделей и нигде не указано как хорошо она снимает макро, а на бэйджике (бирка!) продавца не указана его профпригодность. Надпись MACRO на корпусе компакта говорит лишь о наличии в камере режима "макро", а минимальная дистанция фокусировки скажет лишь об этой дистанции, не более. И даже вместе они ничего не поведают о возможности хорошего увеличения!

Вы уже поняли, как выбрать камеру с возможностью макросъёмки? Правильно - идёте в магазин с линейкой!

Зеркалка и макро

Какая зеркальная фотокамера лучше всего подойдёт для макросъёмки? Вот загнул товарищ, всё зависит от объектива, скажут многие. Кто-нибудь добавит, что кропнутая зеркалка (с матрицей APS-C) для макросъёмки годится несколько больше, чем с полным кадром (36х24 мм). Верно, есть такой аргумент. Про большое количество мегапикселей мы уже упоминали: макросъёмка от дополнительного увеличения может скорее выиграть, нежели проиграть. Нет, ребята, всё это прекрасно, но самая лучшая в этом плане тушка (фотокамера без объектива) будет иметь режим Live View (просмотр будущего кадра на дисплее в реальном времени) и поворотный экранчик! В противном случае, чтобы сделать снимок мухомора, придётся ложиться на землю, дабы прицелиться в эту красивую поганку через видоискатель:)
С поворотным дисплеем достаточно поставить камеру рядом с таким низкорастущим объектом и фокусироваться сидя на корточках. Кстати, мухомор имеет такую яркую окраску не для того чтобы предупреждать об опасности, а наоборот - привлекать внимание фотографов, или совсем отчаявшихся наркоманов:-))

И всё же в макросъёмке решающую роль играет не фотоаппарат, а объектив. Напоминаю, что речь идёт не о компакте, где оптика и фотокамера представляют собой единое целое. Возможности зеркальной фотокамеры в макросъёмке очень сильно зависят от объектива. Мне неоднократно задавали вопрос, что может в макро недорогой объектив "для начинающих". Наверное, имелся ввиду кит с типичными характеристиками 18-55/3.5-5.6. Кита у меня под рукой не оказалось, одуванчик (фото ниже) снял обычным широкоугольником (16-45/4). Для макросъёмки такой широкоугольник не предназначен (у него совсем другие функции), во всяком случае это недорогая оптика (указал для тех кто уверен, что ЛЮБЫМ дорогим объективом можно отлично снять всё что угодно: и портрет, и пейзаж, и даже глубокое макро:-)) и, разумеется, это никак не специализированный макрообъектив.

Лучшим ответом на вопрос будет не рассказ о возможностях недорогого объектива, а показ снимков. Однако, не лишне напомнить - у разных объективов разные способности к макросъёмке, которые могут зависеть от фокусного расстояния, минимальной дистанции фокусировки (чем меньше, тем лучше), и даже от возможности бороться с искажениями на подобных дистанциях. Поэтому не нужно считать приведённый мною пример характерным для всей оптики подобного класса. Это лишь конкретный пример, конкретного объектива. Мухомор вы уже видели, теперь слева фотография одуванчика, справа кроп - увеличенная "до всех пикселей" часть изображения. Насколько может устроить такое макро - решайте сами:

ЭФР 60 мм, диафрагма 11, выдержка 1/60.

Я специально указал для снимка значение диафрагмы. Почему диафрагма зажата аж до 11? В макросъёмке глубина резкости обычно очень мала, поэтому отверстие прикрывают для увеличения ГРИП. Особенно это касается съёмки не плоских предметов, а в нашем примере одуванчик - это объёмный шар. И если здесь открыть диафрагму, был бы размыт не только фон, но и большая часть самого одуванчика... Кстати, этого бедняги (дожившего аж до октября!) больше нет - его на следующий день уничтожил рано выпавший (12 октября 2009!) снег, так что это в некотором роде историческая фотография:-)

Макросъёмка: приспособления

Макро можно снимать с использованием различных приспособлений: удлинительных колец, раздвижных мехов, оборачивающих колец (реверсивных макро адаптеров), насадочных линз, 2-х объективов соединённых реверсивным макрокольцом, или специального макрообъектива. Для огромных увеличений (10:1 и более) лучше всего подходят меха, или удлинительные кольца, но при этом неизбежно уменьшается светосила и снижается разрешающая способность объектива. Подробно такое макро мы рассматривать не будем.

Приспособления с раздвижными мехами бывают не только старинные.
Макрофотоаппарат в студию!

Итак, возможности в макросъёмке зависят от объектива, разных приспособлений и... находчивости. Для зеркалки лучше всего, конечно, иметь специальный макрообъектив (как правило даёт увеличение 1:1 и качественную картинку), однако стоит он не мало. Даже недорогие кольца, удлиняющие фокусное расстояние, стоят несколько тысяч рублей. С помощью таких колец можно удлинить фокусное расстояние обычного портретника и снять вполне приличное макро. Но если вы не занимаетесь макросъёмкой регулярно, а снять иногда хочется, то можно использовать недорогую макролинзу без применения макрообъектива.

Эти линзы представляют собой простые увеличивающие стекла, позволяющие снимать с меньших расстояний, чем позволяет объектив; они легки, компактны, достаточно недороги и обеспечивают приемлемое для любителя качество изображения.

Такая макролинза накручивается на обычный объектив по резьбе как обычный светофильтр. Она уменьшает минимальную дистанцию фокусировки, приближает изображение, а по сути, значительно увеличивает его. Основным преимуществом макролинзы является невысокая, по сравнению с макрообъективом, цена, а также возможность делать макросъёмку фотоаппаратом с несменной оптикой, например, компактом (при наличии соответствующей резьбы). Ну, разумеется, счастье достижимо не просто так, а за счёт небольшого падения разрешения по краям кадра:)

Ниже видим, каких увеличений можно достичь, применив макролинзу на обычном объективе. В роли последнего выступил Pentax 50/1.4, для которого макросъёмка является идеалом желательным, но совершенно недостижимым. Минимальная дистанция фокусировки у этого полтинника 45 см, какое уж там макро...

Слева видим результат самого объектива, а справа - с накрученной на него макролинзой в 10 диоптрий, любезно предоставленной магазином . Эта "лупа" позволила значительно приблизить объектив к линейке и вот 150 "линейных" мм увеличились до 36 на весь кадр. Но это недорогое стекло, поэтому, кто обеспокоен искажениями по краям кадра может оценить для себя картинку, скачав полный размер (примерно 7 Mb).

Для приближения объекта можно использовать одновременно две макролинзы. Например, пара с кратностью +2 и +3 соответствует одной линзе с кратностью +5. В этом случае, самое сильное стекло необходимо устанавливать первым, но не следует использовать одновременно более 2-х макролинз - ввиду ухудшения четкости изображения.

Что ещё подойдёт для макросъёмки? Для неё можно запросто использовать... второй объектив. Вот что может получиться. Слева расположены монетки, справа их кропы - увеличенные "до всех пикселей" части изображения.

Эта потемневшая от времени, видавшая виды, потёртая и поцарапанная советская копеечка, на которую в то время можно было купить коробок спичек, была заделана не менее старым Гелиосом , и... перевёрнутым родным фикс-объективом (50/f1.4) на цифрозеркалке Pentax. Т.е. этот объектив был повёрнут задом к монете, а лицом к Гелиосу. Такие перевёртыши умельцы "обычно" склеивают (поскольку далеко не все объективы подходят для соединения реверсивными макро-кольцами из за разного диаметра резьбы), я же пожалел технику, использовав её "как есть" (без реверсивного кольца) - просто аккуратно прислонив объективы передками друг к другу:-) Детям до 16 лет такие эксперименты проделывать не стоит, но результат посмотреть можно!

Если не считать это сверхглубоким макро, то для любительского макроснимка будет вполне достойно. Кстати, советская копеечка совсем не пострадала от кризиса. Она как была, так и осталась 15 мм в диаметре:-) Нынешняя копеечка пострадала сильнее - на неё уже вообще ничего не купишь (как, впрочем, и на 10 копеек, и на рубль!), да и размер тоже подкачал: у копейки он уже 15.5, а у 10 копеек - 17.5 мм. Ничего не поделаешь, растут и цены, и размеры - инфляция!

Для съёмки макро наиболее удобен макрообъектив. Чем же он отличается от обычного? Более близкой дистанцией фокусировки, устранением искажений при съемке с близких дистанций и перевёрнутой оптической схемой. Да, чуть не забыл, он ещё здорово может фотографировать крупным планом! Вплоть до масштаба 1:1, что гораздо лучше, чем могут большинство компактов, и вообще любых фотоаппаратов с функцией "макросъёмка". Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние от 35 мм до 150 (бывают и более), а светосилу 2,8. Самые типичные из них: макро 50/2.8 и макро 100/2.8. Объективы легко узнать по названию: Canon 100/2.8 USM macro, Nikon 105 mm f/2.8 Micro Nikkor, Pentax Macro 100 mm f/2.8, Sony 100 мм f2.8 Macro; есть подобные макрообъективы от Sigma, Tamron, Tokina и других производителей фототехники.

Посмотрим характеристики одного из типичных представителей
в макросъёмке: SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR

Макрообъектив SMC Pentax D FA MACRO 100mm f/2.8 WR с блендой.

Слово указывают, чтобы не путать с обычными стандартными полтинниками и телеобъективами, имеющими схожее фокусное расстояние. Возьмём рассмотренный выше Pentax D FA MACRO 100 mm f/2.8 WR. Тест у нас один: старая школьная линейка:

Вот и всё макро, что я смог вытянуть при минимальной дистанции фокусировки 30 см! Не густо. Как видите, в кадр попало столько же, что и в компакте, даже чуть больше - 23 мм. А смысл??! Какой смысл брать объектив, который стоит значительно дороже многих компактов?

1. Если хотите снимать только линейки, смысла, конечно, нет.
2. Не каждый компакт даст в полный кадр всего 22 мм, как вышеупомянутый старенький Nikon Coolpix 2003 года выпуска. Далеко не каждый.
3. Минимальная дистанция фокусировки у того Никона 1 см, т.е. макросъёмка велась почти вплотную к линейке.
Последнее означает только одно - снять бабочку, стрекозу и прочую живность с такого расстояния вы не сможете - не подпустят. Вы сможете снимать только статичные предметы, да и то, если есть возможность подобраться к ним вплотную.
4. Кроме того, макрообъектив сводит искажения к минимуму именно в зоне макросъёмки. 100 мм-вое фокусное расстояние также не способствует и дисторсии - все линии параллельны, как и должно быть.

Длиннофокусный макрообъектив позволяет фотографировать на достаточном удалении от объекта, что может пригодится при съемке насекомых, птиц и другой живучей мелочи. Вообще, для фотографирования живой природы лучше использовать длиннофокусные объективы - вне зависимости от способности в макросъёмке, а предметную фотосъёмку на столе удобнее вести короткофокусным. Или даже компактом, особо если он показывает в макро хорошие результаты. Теперь посмотрим что можно снять макрообъективом Pentax 100mm f/2.8 кроме линеек:

ЭФР 150 мм, диафрагма 8, выдержка 1/125.

На очень пёстром фоне главный объект съёмки - шмель - выглядит не совсем удачно, в этом плане снимок справа смотрится более выигрышно.

Шмель - родственное пчеле насекомое (земляная пчела) с толстым мохнатым тельцем, длиной 10-15 мм, иногда до 35 мм. Шмели распространены по всему свету. Живут в норах, которые содержат в идеальной чистоте. Семьи у них не большие, обычно в такой семье насчитывается от 50 до 400 насекомых. Шмели являются единственными опылителями некоторых бобовых растений, например, клевера. Численность сокращается, внесены в Красную книгу, которая всё равно не спасает от истребления.

Главную опасность для них представляет деятельность самого страшного врага всего живого на Земле - человека, который ради денег, власти, или нездоровых амбиций уничтожает всех и вся без разбора, даже свой вид и собственную среду обитания. Сохрани шмеля хотя бы на фотографии.

Эта фотография земляной пчелы сделана в ещё более удачном ракурсе, чем первые две. Макроснимок получился довольно интересный, а шмель выглядит этаким фантастическим пришельцем. При такой малой дистанции съёмки и большом объёме диафрагму пришлось зажать до f13.

Лучшая дистанция фокусировки для максимального увеличения - минимальная. Вышеприведённый MACRO 100mm f/2.8 умеет фокусироваться начиная с 30 см, а не с 1 метра, как подобные 100 мм длиннофокусные объективы. Макрообъектив с фокусным расстоянием 50 мм имеет минимальную дистанцию фокусировки 19 см, в то время как стандартный полтинник - 45 см. Вы уже поняли: в макросъёмке для увеличения глубины резкости необходимо значительное диафрагмирование объектива (зажимание диафрагмы) - особенно, если объект фотосъёмки объёмный. Кроме того, нужно не забывать использовать штатив, или вспышку при увеличении выдержки. При использовании штатива в камере (или объективе) следует отключить стабилизатор изображения.

Вот ещё одна занятная фотография сделанная стомиллиметровым макрообъективом в несколько необычных условиях. Этого пассажира-безбилетника я снял где-то между Рязанью и Тверью. В поезде разумеется, поскольку, надеюсь, богомолы в этих местах не живут. Заяц-безбилетник оказался богомол обыкновенный, но поскольку я не проводник (и уж, тем более, не ревизор), то дело кончилось не взысканием штрафа, а просто мини-фотосъёмкой. Точнее макро.

Богомол - мастер маскировки и меняет свою окраску под окружающую среду словно хамелеон. Мало того, он умеет не только смешиваться с растениями, но и подражать им, прикидываясь сучкАми, листьями, или стеблями травы. Сидя на плафоне под потолком вагона он попытался принять цвет плафона (хорошо, что не форму!), но я его всё равно усёк и снял - нет, не с поезда, и не с плафона, а на фотокамеру. Трудность макросъёмки заключалась не только в высоте потолка, плохом освещении, тряски вагона и невозможностью применить штатив, но и недоброжелательностью пассажиров, которым я внезапной фотосессией преградил вечером путь по коридору в туалет:-)

В природе богомол - мастер засады, способен подолгу находиться без движения, сливаясь с листвой и подстерегать очередную жертву. Этот хищник мастер рукопашного боя, его передние ноги-лапки имеют шипы, лапками он схватывает свою добычу, сжимает их и удерживает жертву, поедая её живьём. А вот в другом деле всё обстоит несколько иначе. Сразу после спаривания самка богомола может сожрать самца: толи кушать очень хочется, толи для развития яиц у неё возникает высокая потребность в белке. Иногда даже во время спаривания она отрывает своему партнёру голову (что, впрочем, не мешает последнему перед смертью закончить начатое).

Доселе неизвестно какой моралью и добродетелью руководствовался господь, сотворяя пожирающих друг друга заживо тварей (и этот кошмарный мир). Увы, сплошная и кровавая пищевая цепочка, конечный итог которой всегда смерть... Оптимистам следует надеяться, что этот мир был не умышленном замыслом творца, а всего лишь ошибкой в написании исходных кодов, и/или отсутствием хорошего антивируса и грамотной техподдержки

Ниже - более приятная фотография, сделанная макро-объективом. Бабочки всегда красивы, когда они уже бабочки, а не гусеницы... Неизвестно, спасёт ли красота мир, но древние греки считали это чешуекрылое насекомое символом бессмертия души, которая изображалась в образе девушки Психеи с крыльями бабочки.

На снимке изображена крапивница - одна из самых распространённых бабочек, которая расселена от Европы до Японии, от Азии и до северных широт. Встречается она повсюду и в России, кроме районов Крайнего Севера. Своё название бабочка получила по любимому кормовому растению - крапивы, на которую она откладывает яйца, и где питаются её личинки - гусеницы. Крапивница летает с июня до осени (и после зимовки весной). В средней полосе России уже в апреле можно увидеть первых бабочек. Эта красавица была снята в августе на диафрагме f13:) Но такой ракурс и наклонный угол съемки привели к тому, что снимаемый объект даже на такой диафрагме в некоторых частях размыт. Ничего не поделаешь, иногда резкости на всех и вся не хватит, и здесь важно взять в фокус самое главное. Если в целом макрофотография создаёт положительные эмоции, то снимок удался.

Выше упоминалось о том, что макросъёмка - это когда видишь то, что глаз в реальности не видит. Однажды мне такой случай представился. Где-то довелось читать, что проба на золоте в РФ изображает профиль головы некой "дамы в кокошнике", рядом должна быть фирменная закорючка ювелира и, собственно, сам номер пробы. Заинтересовался я, взял обручальное колечко, купленное в 1992-ом, направил лупу, и решил разглядеть. Но, видимо, лупа была слаба, или я слепой: пробу едва вижу, а что на ней изображено - абсолютно. Ну оч-чень мелкая! Вертел я кольцо и так, и эдак, и очки надевал, и свет направлял - бесполезно. Не видно ни зги, хоть глаз выколи, хоть злато на зуб пробуй:)

Вот тут и помогла макросъёмка. Каково же было моё удивление, когда я поставил на камеру макрообъектив и увидел клеймо родом из далёкого СССР...

1/90 с, f13, iso-100, фокусное расстояние 150 мм ЭФР.

Показателем качества золота считается его проба, т.е. процент драгоценного металла в чистом виде. 585 проба - это 58,5% золота и 41,5% добавки из других металлов, например, меди. Нет, вас не надули, для этого смотрите пробу! Но зачем тогда золоту примеси?

Просто с помощью добавок сплав становится тверже: увы, чистое золото (999 проба) очень мягкое, его можно легко поцарапать, деформировать, оно не пригодно для создания ювелирных украшений. Поэтому, именно благодаря сплавам с другими металлами получается достаточно твёрдое изделие.

Для этого используют медь и, например, никель (больше никеля - "белое золото", больше меди - "красное золото"), вместо никеля могут быть и другие металлы: серебро, цинк, палладий. Можно организовать любые оттенки цвета, вплоть до зелёноватого! Палладий используется, как правило, в более дорогих изделиях, например, в 750 или в 986 пробе. Последняя совсем мягкая, вряд-ли стоит носить такие украшения.

Куда более прочными считаются 375 и 500 пробы, но они, понятное дело, менее ценятся и, кстати, более подвержены окислению (особенно 375 проба: чем меньше золота в сплаве, тем больше коррозии.) Именно поэтому широко распространена 585 проба, поскольку имеет лучшее соотношение цена/качество/прочность/коррозионная стойкость:-)

Сколько людей погибло за эти свойства презренного металла...

Несколько лет назад на этой страничке я написал следущее: "Всё же мне хотелось бы увидеть нынешнюю "даму в кокошнике" крупным планом. Так что если у кого есть - пришлите. Проще выслать кольцо, но дешевле всё же фотографию!" И вот только сейчас (февр. 2017) мне, наконец, прислали эту даму, которую можно разглядеть без ущерба для зрения. Макросъёмка велась полнокадровым фотоаппаратом Canon 6D с макрообъективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Выдержка 1/60; диафрагма f10; ISO-10000 ; фокусное расстояние 100 мм.

Дама в кокошнике хороша! Но она сильно стилизована, советская звезда и цифры выбиты мастером более реалистично. Чувствуется классический подход к искусству!

Фотосъёмка золотой леди велась с рук, поэтому ISO было выставлено 10 000 ед. для достижения нужной диафрагмы и приемлемой выдержки. Полнокадровый Canon держит шумы даже на такой высокой чувствительности, зерно стало заметно только после того, как я предельно увеличил в редакторе центральную часть присланного мне снимка. Увеличьте картинку. Если смотреть кольцо целиком, то шумов и вовсе не видно. Всё же для статичной съёмки следует использовать штатив или иную фиксацию камеры, тогда ISO можно выставить по минимуму.

Хочу немного сказать про макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, хотя знаменитая L-серия в рекомендациях не нуждается (только в деньгах!) У Canon уже есть несколько макро-объективов класса 100/2.8, но в этом появился стабилизатор. Характеристики примерно схожие с таблицей выше, но есть отличия. Дело не только в наличии хорошего стабилизатора изображения (Pentax, например, имеет его в камере). Но в этом объективе можно ещё переключать диапазон действия автофокуса: полный, от 50 см до бесконечности и диапазон от 30 до 50 см (зона макро), что исключает лишние движения ультразвукового мотора и позволяет легче вести фотосъёмку с помощью следящей фокусировки в автоматическом режиме.

Это очень удобно для макросъёмки динамичных сюжетов. Попробуйте сфокусироваться вручную на летящей стрекозе или вертлявом шмеле!

Можно ли макрообъектив использовать для съёмки портретов? Подобный вопрос фотолюбители мне задавали уже не раз. А какие проблемы - пожалуйста!

Ростовой портрет снятый макрообъективом:-)
Завтрак в лесу.

Выдержка 1/125; диафрагма f4; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм.
вспышка отключена.

Чем отличается макрообъектив от портретника? Рисунок объективов разный. В макро все принесено в жертву высокой резкости и малой МДФ. Это не значит, что им нельзя снимать людей, не вижу ничего плохого в резкости деталей ростового портрета. Конечно, портретник лучше приспособлен для этого занятия, но всё зависит от целей и задач. Да, никому не понравится кожа с резкими порами, морщинками и волосками, женщинам в первую очередь, но, пардон, вы же не макро будете снимать у женщин с дистанции 30 см... :-))

Самое главное, о чём нужно помнить всегда - отличный сюжет и выигрышный ракурс не испортит никакой объектив.

Как снимать макро?

Очень просто:-) Поскольку макросъёмка выполняется с коротких расстояний (дистанция зависит от фокусного расстояния объектива), то берёте в руки камеру, приближаете её максимально близко к объекту съёмки, так, чтобы захватить в кадр как можно больше объекта. Делаете это до тех пор, пока фотокамера в состоянии фокусироваться. Типичная ошибка начинающих - камера не фокусируется. Значит приблизили её слишком близко, и расстояние съёмки оказалось меньше минимальной дистанции фокусировки. Отодвигаем фотоаппарат чуть назад и пробуем ещё.

Затем устанавливаете фотоаппарат на штатив и кадрируете уже более точно, причём старайтесь прикрыть диафрагму до такой степени, до которой это возможно, иначе малая глубина резкости может здорово мешать (в макро ГРИП столь мала, что это иногда касается даже компактов). Если камера не в состоянии фокусироваться, то увеличивайте диафрагму, или отодвигайте камеру назад, меняя дистанцию до объекта. В зеркалке активно пользуйтесь ручной фокусировкой, в т.ч. двигая вперёд-назад сам объект съёмки, или фотоаппарат (если объект двигать собой не позволяет!).

Иногда камера не может сфокусироваться из за недостатка освещения. Если макросъёмка происходит в домашних условиях, добавьте света, не скупитесь! Вплоть до подсвечивания фонариком, или светодиодами. Малоконтрастный фон (или объект) тоже могут быть причиной затруднительной фокусировки. Кроме того, на близких дистанциях вспышке фотокамеры часто мешает длинный объектив, загораживая собой свет, тогда вспышку используют, отражая свет от неё на объект с помощью отражателя, например, листочка бумаги. Последним убиваем ещё одну цель: вспышка в лоб с малого расстояния может засветить объект.

Для зеркальных фотоаппаратов в макросъёмке может применяться и специальная кольцевая вспышка, которая крепится вокруг объектива. И лучше использовать длиннофокусные объективы (тут всё зависит от расстояния до объекта фотосъёмки), либо удлиняющие кольца, и, конечно, макрообъективы.

Правила макросъёмки

Никогда не снимайте при ветре. Даже лёгкое дуновение незаметно покачивает листик, цветок, или букашку на том цветке. Букашка окажется смазанной.

Если макросъёмка происходит дома, то подбор фона и моделирование света - прямая обязанность фотографа (а не фотоаппарата, как думают некоторые). Фон должен быть равномерным, без мелких контрастных деталей, отвлекающих внимание от нашего цветка.

Не снимайте со вспышкой, если используете штатив. Вспышка убивает объём, но... иногда здорово выручает! В любом случае, грамотно найденное освещение делает вспышку вовсе не нужной, а решает задачи великолепно, даже если у вас заурядный шиповник вместо роз для любимой женщины:) Поэтому ищите тёщу свет, рисуйте светом!

Макросъёмка цветов

Выдержка 1/60; диафрагма f6.7; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена !

Это даже не макросъёмка цветов, скорее, крупный план в исполнении макрообъектива. С его помощью можно производить съемку обычных объектов точно так же, как и обычным штатником.

Всегда используйте ручную фокусировку, а не автомат. Автоматическая фокусировка в съёмке макро - непростительная трата времени. И пока объектив тщетно пытается навестись то на дальний план, то на ближний, сам объект может нагло улететь прямо на ваших глазах. Ну, если, конечно, не пришпилить к цветку булавкой, или клеем:)

Зажимайте диафрагму для получения нужной ГРИП. Числа 11, 16, 22 и, если позволяет объектив - 32, нередко в макро оказываются самыми востребованными. В компакте всё обычно заканчивается на f8 (а там больше и не требуется). Если прикрытая диафрагма порождает длинную выдержку - используйте штатив.

Выдержка 1/8; диафрагма f13 ; ISO-100; фокусное расстояние 150 мм в ЭФР; вспышка выключена.

Макросъёмка удел терпеливых. Заранее выберите нужный ракурс, заранее установите камеру на штатив, заранее сфокусируйтесь в нужной точке. Иногда следует сделать это до прилёта шмеля, а не после. Всё понимаю, но иначе макро не ваше хобби.

Для макросъёмки статичных объектов всегда используйте штатив. И чудо свершится: вы сможете снимать на самых длинных выдержках, не опасаясь смаза. Лучше всего иметь штатив с возможностью использования низкой точки съёмки.

Слова в тексте "никогда" и "всегда" следует понимать как "если позволяет ситуация". Данная истина в последней инстанции применима в любой игре, в любом деле, в любой жизненной ситуации, а в макросъёмке это всегда обязательное правило и даже постулат:)

В общем дерзайте. Макросъёмка - удел терпеливых и усидчивых, но способна увлечь так, что многие начинают погружаться в неё с головой, вплоть до изучения в энциклопедиях и специальной литературе повадок насекомых и паучков. И тут уже мой сайт, увы, ничем не поможет!

Макросъемка - это съемка с очень близкого расстояния, при которой можно запечатлеть детали, неразличимые человеческим глазом. Это сложный вид съемки, для которого требуется знать основы макросъемки и иметь в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Самые популярные объекты макросъемки: цветы, насекомые, человеческие глаза и любые другие высоко детализированные мелкие предметы.

Фотоаппарат для макросъемки

При выборе камеры для макросъемки нужно помнить следующие рекомендации:

• В фотоаппарате должны присутствовать специальные настройки для режима фото макросъемки;
• Цифровая камера должна иметь хорошую программу включения макрорежима. Обычно запускается он дисковым селектором;
• Для макросъемки лучше подходит зеркальная пленочная камера. Еще лучше, если фотоаппарат будет не электронным, а механическим. Только макросъемка зеркалкой позволяет идеально расположить кадр и оценить фокус объектива. Она также делает возможным использование специальных колец, которые устанавливаются между замком и объективом фотоаппарата.

Разновидности колец для макросъемки

• Оборачивающее (реверсивное) кольцо. Недорогое и простое в использовании устройство, позволяющее работать в режиме макросъемки. Перед началом работы его нужно накрутить вместо светофильтра и присоединить объектив к тушке обратной стороной. Преимущества : низкая цена, компактность, не ухудшает качество изображения. Минусы : нельзя менять масштаб макросъемки, не работают автоматические функции;
• Меха для макросъемки . Представлены в виде "гармошки", позволяющей увеличить расстояние между объективом и камерой. Преимущества : бесступенчатое изменение масштаба изображаемого, качество фото не ухудшается, отсутствует необходимость снимать объектив для изменения масштаба. Минусы : не работают автоматические функции, светосила объектива уменьшается при приближении снимаемого объекта, не вполне удобные габариты;
• Набор удлинительных колец . Их работа аналогично работе мехов, однако изменять масштаб изображения в этом случае возможно лишь ступенчато. Преимущества : не ухудшается качество изображения, автоматические функции камеры продолжают работать. Минусы : уменьшается светосила объектива, для изменения масштаба приходится снимать объектив, высокая стоимость;
• Набор линз для макросъемки . Линзы навинчиваются на резьбу фильтра, а потому нет необходимости снимать объектив. Преимущества : не теряется светосила, компактность, низкая цена, работают автоматические функции, можно использовать со съемным объективом.Минусы : ухудшается качество изображения, особенно при использовании дешевых линз.

Объектив для макросъемки

Объектив для макросъемки отличается минимальным расстоянием фокусировки и повышенной разрешающей способностью, благодаря чему изображение получается резким и контрастным. Если вы по-настоящему не увлечены макросъемкой, имеет смысл хорошо обдумать, нужен ли вам специальный объектив, ведь с ним достаточно проблематичны портретная и пейзажная съемка. Макрообъектов - это дорогое удовольствие.

Вооружившись следующими советами и правилами вы можете делать потрясающие фотографии макросъемки прямо в домашних условиях.

• Фокусируйтесь на сюжетно важных объектах вручную;
• Вспышка во время макросъемки поможет более детально увидеть очень мелкие детали;
• Для предотвращения эффекта размытости фиксируйте неодушевленные объекты, находящиеся в движении, обычной прищепкой или посредством профессионального макроштатива;
• Используйте цветные пленки высокой насыщенности со средней чувствительностью;
• Старайтесь уйти от соблазна снимать с максимальным увеличением, так как при этом значительно уменьшается глубина резкости, большая часть изображения выглядит размытой и нечеткой;
• При съемке против солнца используйте бленду;
• Используйте защитные светофильтры. Они предохранят дорогой объектив от пыльцы и прочих частиц;
• Не стоит заниматься макросъемкой в пасмурную погоду, так как в макросъемке важным, едва ли не главным, является игра света;
• Каждая часть суток - возможность для проведения хорошей макросъемки. Используйте ее! Солнечный полдень откроет перед камерой макромир во всем его великолепии, закат даст возможность снимать при контровом или косом свете. Ранним утром макросъемка насекомых наиболее доступна, так как насекомые слабо подвижны;
• Старайтесь сделать так, чтобы фон был нейтральным, одноцветным. Для этого нужно всего лишь поменять угол съемки или подложить ткань, рюкзак, куртку;
• Для создания искусственной росы достаточно смазать поверхность глицерином и обрызгать водой. Красивый эффект создается при съемке с дифракционным фильтром Star;
• Используйте спусковой тросик, заменить его может функция автоспуска. Использование кнопки спуска затвора может привести к вибрации, которая испортит фотографию;

Режим макросъемки в недорогих фотоаппаратах

В некоторых дешевых цифровых камерах также присутствует режим макросъемки. Кнопка для его включения обычно обозначена как пиктограмма в виде цветка. Конечно, профессиональной макросъемки с таким фотоаппаратом добиться нельзя, но в данном режиме можно значительно приблизиться к объекту съемки, что невозможно сделать в стандартном режиме.

Заключение

Макросъемка - довольно сложная отрасль искусства фотографии. Прежде чем заняться ею, приобретите необходимый перечень оборудования. В ином случае все ваши эксперименты неизбежно будут заканчиваться получением невнятных фотографий. А вооружившись секретами макросъемки описанными в этой статье - ваши снимки станут значительно лучше.

Скорее всего такого плана фото есть у каждого в наборе обоев для рабочего стола, многие знают что это макрофотография, только вот не все умеют сделать хорошее макро, сейчас я постараюсь изложить все про макро просто и понятно.

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

И так по порядку, начнём с самого простого - макро на мыльныцу . Наверняка все владельцы мыльниц, которые хоть немного небезразличны к фотографии, фотографировали или пытались сфотографировать макро на свою мыльничку. Все мыльницы которые сейчас выпускают от самой дешёвой до самой неоправданно дорогой имеют в арсенале режим "макро". Отличительная особенность этого режима состоит лишь в том, что в этом режиме вы можете фокусироваться очень близко, все остальное как обычно. Сколько я не фотографировал на мыльницы, разных производителей и ценовых категорий, принцип примерно одинаковый:

- выставляем режим "макро";

- включаем стабилизатор (если он есть);

- полностью убераем цифровой и оптический зум, выставляем низкое ;

- вырубаем автоматическую фокусировку/фокусировку по лицу и т.д., выставляем фокусировку по центру;

- максимально приближаем мыльничку к объекту съемки, зажимаем до половины кнопку съемки, смотрим сфокусировался ли фотоаппарат, здесь важно попасть в фокус, ориентируйтесь на зелёный прямоугольник фокусировки который должен загораться у вас на экране (практически у всех мыльниц, это сигнализирует о том, что объект в фокусе), далее нажимаете кнопку до конца. Если загорелся желтый прямоугольник, значит ваш объект съемки находится либо слишком близко, либо слишком далеко и камера не может сфокусироваться на нём, измените расстояние до объекта и ещё раз сфокусируйтесь пока объект не будет в фокусе (загорится зеленый прямоугольник);

- если кадр получился размытым включите вспышку и повторите заново.

Старайтесь максимально близко фотографировать этим самым вы обеспечите хорошую , что на мыльнице достичь невозможно при других условиях съемки (к примеру, когда вы фотографируете портрет), и в то же время смотрите чтобы ваш объект был в фокусе. Если объект слишком темный или пересвеченный - . Будьте терпеливы и обязательно добьетесь нужных результатов.

Вот собственно и все хитрости, так что не пугайтесь макро, попробуйте, добейтесь желаемого результата и я уверен на 100% вам понравится.

Парочка макро сделанных мной на разные :

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, ), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира. Вот примерно я такой же был, когда впервые взял в руки хороший макро.

Фотографировать макро не сложнее чем или , всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле "ползать по земле", то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив, что прошу заметить не такое уж и дешёвое удовольствие. Итак:

- прикрываем где-то до значения f/5.6-11, это нам даст , иначе получите что-то подобное:

- вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки кисло на f/9-11 (открытая нас не устроит из-за своей маленькой ), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;

- стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;

- фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться - очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка - жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив - замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

• Nikon D5200
• Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
• Вспышка Yongnuo YN560 II
• Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
• Самодельный рассеиватель
• Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма - тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап - подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 - 1/60 секунды - это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться , особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены - можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

• Настройте : при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение - примерно на 1 или 2 стопа - чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом "Экспонирования вправо" для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция - вторична (в разумных пределах, конечно).
• Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
• Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
• Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале "Уроки и секреты фотографии" . Подписывайся!

Материал из архива журнала Uleyrus. Цены, нормы и модели техники меняются: перед покупкой и работами сверяйтесь с инструкцией производителя и официальными источниками. Нашли ошибку - напишите на admin@uleyrus.cc.