Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

Выбор типа фундамента для забора зависит от его назначения и материалов, которые решено применить при устройстве. Главным критерием становится вес конструкций, устанавливаемых выше уровня грунта. Массивный забор потребует применения мощного фундамента. Легкий забор позволит облегчить подземную часть сооружения, выбрав более компактные решения, его легче сделать своими руками.

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако ленточный фундамент может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Хотя устройство такого фундамента обойдется недешево, в любом случае существуют варианты для снижения расходов.

Схема устройства ленточного фундамента для забора

Фундамент может делаться в виде сплошной монолитной стены, основание которой находится на уровне глубины промерзания грунта, а верхний срез выходить на проектную отметку выше уровня рельефа. Несколько более экономный способ заключается в устройстве монолитных столбчатых фундаментов, связанных между собой монолитными ригелями. Стоимость такого фундамента ниже.

Устойчивость конструкции к морозному пучению обеспечивается глубиной заложения столбчатых фундаментов.

Ригеля выполняют функцию фундаментных балок или ростверка, распределяют вес промежуточных секций забора на столбчатые фундаменты. От морозного пучения они предохраняют песчаной подушкой и боковой обсыпкой.
В отдельных случаях можно использовать ригеля из сборного железобетона, но это скорее экзотический вариант, применяемый при избытке подходящих материалов от разборки других строений.

Устройство песчаной подушки под фундамент

Строительство практически любого фундамента для забора можно осуществить своими руками.

Материалы для ленточного фундамента

Выбор возможностей невелик. Можно уверенно использовать лишь монолитный бетон и бутобетон. Те же материалы применяют, ведя строительство любого монолитного фундамента иного назначения. Монолитный бетон будет дороже, хотя и более технологичным. Бутобетон позволит использовать подручные ресурсы в виде местного камня или крупной гальки, стоимость которых будет существенно ниже, а также выполнить часть работы своими руками.

Можно воспользоваться кирпичными обломками от разборки стен. Следует учесть, что далеко не все минеральные ресурсы стоит применять для забутовки. К рекомендуемым материалам относится гранит и базальт. Более мягкие породы камня, такие как известняк или иные меловые отложения, ниже уровня грунта применять не стоит.

Пример фундамента под забор из природного камня

При этом необходимо учесть, что бутобетонное основание не удастся армировать подходящим образом.
Поэтому при существенных нагрузках от стены ограждения или слабых грунтах с высоким уровнем подземных вод лучше воздержаться от такого решения.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Ленточный фундамент для забора в общем случае должен быть несколько шире, чем опирающаяся на него стена. Например, если длиной в 25 сантиметров, то надо остановиться на ширине фундамента в 0,3 метра. Применяя штучные блоки шириной в 20 сантиметров, фундамент следует делать 0,25 метра шириной.

Когда забор имеет разную толщину элементов, например, столбов и примыкающих элементов ограждения, то ширина фундамента определятся таким же образом, с учетом разной геометрии. Отметка несущих опор фундамента или всей ленты при одной глубине заложения не может быть меньше уровня промерзания грунта вашего региона.

Схема устройства и размеры монолитного ленточного фундамента

Узнать нормативную глубину промерзания можно в нормативной документации, например, в СНиП 2.02.01-83*.

Применение монолитного бетона

Самым дорогим и технологичным способом строительства ленточного фундамента будет применение монолитного бетона. При этом все технологические приемы и последовательность работ не отличаются от тех, что применяют в большинстве иных случаев, создавая такие же конструкции. Марка бетона выбирается в зависимости от нагрузок. Нагрузка на основание определяется выбором материала для стены ограждения и ее высоты.

Массивный забор с кирпичными стенами из керамического или силикатного материала потребует применения бетона марки В25. Если решено применять более легкий материал или ограничиться небольшой высотой, то можно использовать бетон марки В20, стоимость которого ниже. При этом необходимо соблюдать все требования по укладке бетона. Работы надо вести в теплое время года, не допуская промерзания основания и бетонной смеси.

Пример массивного бетонного фундамента под забор из кирпича

Применение морозостойких добавок для бетона возможно, но они создают определенные риски. Добавки позволят уложить смесь, но для набора прочности все равно нужны положительные температуры.

Бетон следует тщательно уплотнять. Это делается либо методом штыкования, либо при помощи вибробулавы. При штыковании используют кусок арматуры диаметром от 12 миллиметров. При укладке бетонной смеси в жаркую погоду необходимо защитить ее от высыхания. Для этого участок монолитной конструкции укрывают полиэтиленовой пленкой и периодически орошают водой в течение нескольких дней.

Применение бутового бетона

Бутобетон практически не имеет технологических отличий при устройстве конструкций от традиционного монолитного. Разница заключается лишь в более крупном заполнителе, укладываемом отдельно от бетонной смеси. Поэтому такой тип фундамента предпочитают любители строить своими руками.

Процесс заливки бутового фундамента

Каменное заполнение выкладывается рядами высотой до 30 сантиметров и на всю ширину фундамента. После чего заливается бетонная смесь или песчано-цементный раствор чуть выше уровня забутовки.

Очень важно тщательно заполнить все пустоты между камнями бетоном. Иногда последовательность работ иная. В небольшой слой бетона или раствора, высотой до 15 сантиметров, утапливаются элементы забутовки. Выбор приемов зависит от конкретных обстоятельств и размеров материала. Для осадки смеси и распределению ее по пустотам придется применять только штыкование, так как работе вибробулавы будут мешать крупные бутовые элементы. Это снижает технологичность и увеличивает трудозатраты, но позволяет выполнить работу своими руками.

Уход за свежеуложенным бетоном осуществляется так же, как и при обычном монолите. Требуется либо защита от промораживания, либо орошение водой в период схватывания.

Схема устройства бутового фундамента для забора

Устройство траншеи и грунтового основания

Траншея, или котлован под фундамент выполняется на глубину, несколько превышающую отметку низа бетона. Это требование обусловлено том, что бетонная конструкция должна покоиться не на природном грунте, а на песчаной подсыпке толщиной в 150 миллиметров, которая легко выполняется своими руками. Она делается их песка средней крупности и тщательно утрамбовывается.

Следует обратить внимание, что грунт основания не должен потерять своих начальных свойств. То есть, недопустимо его промораживание, замачивание и разуплотнение. В случае если произошли такие трансформации, нарушенный слой грунта заменяется на песчаную засыпку нужной толщины с обязательным уплотнением. Ширина траншеи в верхней части обусловлена видом грунта и углом его естественного откоса. В основании она будет на 20-30 сантиметров шире толщины фундамента для устройства песчаной подушки и установки опалубки.

устройство траншеи для заливки фундамента

В отдельных случаях опалубка для бутобетонного фундамента необязательна. Строительство ведется путем заполнения траншеи забутовкой и .

Такой вариант возможен в плотных, твердых и сухих глинистых грунтах. Но в общем случае опалубка необходима. Траншея после устройства фундамента засыпается песком средней крупности с послойным уплотнением. Применение глинистых грунтов для этого крайне не желательно. При намокании и последующем замерзании они могут вызывать значительные деформирующие и выталкивающие усилия, негативно воздействующие на конструкцию.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5-0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25-30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15-20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100-150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30-40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.
Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра - в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Гидроизоляция

Не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Опалубка для забора

Строя забор вокруг участка своими руками или при помощи наемных специалистов, нужно понимать, как правильно выполняются необходимые работы. Рассмотрим вопрос о том, как сделать опалубку для забора.

Готовая опалубка для заливки фундамента

Зачем она нужна

Даже относительно легкий и листовых материалов нуждается в фундаменте. Внешний вид ограждения, его вертикальность и правильная геометрия зависят от того, насколько надежно он закреплен в грунте. Покосившийся забор стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будет ежедневно портить настроение хозяину, решившему сберечь пару тысяч на фундаменте.

На забор воздействуют ветровые нагрузки, посредством столбов передаваемые на фундаменты. Но большее влияние оказывают подвижки грунта в результате осадок и морозного пучения. Даже незначительные крены вызывают видимое смещение столбов и могут привести к появлению трещин в кирпичных элементах ограждения. Поэтому забор ставится на надежный фундамент.

Обычно его делают из монолитного бетона. Это не очень сложная, хотя и трудоемкая работа, которую многие стремятся выполнить своими руками для экономии.

Так выглядит залитый в опалубку бетон

Для бетонного монолита требуется опалубка, которая и формирует его будущую геометрию.

Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.

Требования для опалубки и подготовка основания

Сооружение опалубки - обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:

• предотвращать возможные изгибы;
• выдерживать массы фундамента;
• поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.

Сделать опалубку под можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.

Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.

Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.

Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.

Строительство опалубки

Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки - бруски из дерева.

Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.

Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски - стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.

Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.

Заливка конструкции

Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.

1. Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
2. От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
3. Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.

После установки арматуры готовится цементный раствор.

1. В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
2. В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
3. В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
4. Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
5. После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.

Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:

• удаляются планки между брусками;
• сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
• демонтируется фанера.

Заливка несъемной опалубки

При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.

Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор цемента и щепок;
• фибролит - мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.

Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.

Несъемная система обеспечивает:

• меньший объем работ;
• долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
• правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Строительство опалубки под требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.

Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.

Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.

Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.

При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками - сохранение влаги и прохлады для цемента.

Качественная опалубка, построенная своими руками - залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.

Как сделать опалубку под забор обновлено: Февраль 26, 2018 автором: zoomfund

Как правильно самому сделать опалубку для фундамента под ограждение

"Нужен ли фундамент для забора?" - вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать - это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное - это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен - главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

• перепрыгнуть, перелезть;
• сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
• совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из "подвигов", не говоря уже о диких зверях в сельской местности - это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли .

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной "земляной" влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины , сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал - все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на "отлично". К несущим материалам можно отнести:

• шифер;
• металлический лист;
• фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство - это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

1. Подготовка . Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта - ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
2. Изготовление элементов опалубки . Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
3. Монтаж . Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто - устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
   Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см - как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает - уровень земли так и норовит "сбежать" на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

• Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и "правильный" метод.
• Второй более правильный и эстетичный вариант - это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают "каскадный" забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

• Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично "косые". Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
• Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

• При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
• Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
• Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Бетон - неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.

Опалубка - разновидности бетонных границ

Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:

• Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
• Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
• Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.

Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих "бетонных границ" . При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.

Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу - можно и нужно готовить заливку отдельными секциями . Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.

Опалубка для забора своими руками: выбираем материал

Обычно материалом для изготовления "заборной" опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.

Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:

• Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
• Запас прочности - вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
• Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.

Если после каждого "переезда" на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.

Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.

Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать опалубку.

Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.

Как сделать опалубку для забора - монтажная инструкция

Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.

Как сделать опалубку для забора - пошаговая схема

Шаг 1: Разметочный

Важность данного этапа "заборостроительного дела" часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси - желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.

Возможно наличие пней и других тяжелых "сюрпризов", канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот - все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.

Шаг 2: Землекопный

Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.

Шаг 3: Установка вертикальных брусков

Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.

Шаг 4: Установка щитов и фанеры

По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая "подушка" под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.

Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.

Шаг 5: Монтаж фанеры

Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры - для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную "емкость".

Шаг 6: Линейное продолжение

Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место - и работа повторяется, начиная с шага № 3.

Владелец загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая затрудняет проникновение на территорию непрошеных визитеров и животных. Любое ограждение участка нуждается в надежном и прочном основании. Ведь чистый грунт не может являться основой постройки, в том числе и забора. Главный материал для изготовления фундамента ограждения - бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.

Если вы заинтересованы самостоятельно смонтировать ограду своего участка, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это начальный этап работ, определяющий ресурс эксплуатации, качество и устойчивость будущего ограждения.

В статье поэтапно рассмотрим, как изготавливается опалубка для забора своими руками, определимся с необходимым инструментом и материалами. Самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить денежные средства, а соблюдение технологической последовательности операций - гарантировать устойчивость конструкции забора.

Первое с чего следует начинать - изготовление фундамента

Что это такое?

Каркас для заливки фундамента для забора - это надежная конструкция, на базе которой будет сформирована основа будущего ограждения. Каркасная конструкция обеспечивает плоскостность бетонной поверхности и способна воспринимать значительные нагрузки.

Каркас традиционно изготавливался из дощатых щитов, главным недостатком которых являлась деформация досок, возникающая под давлением бетонного раствора. Сейчас используются новые материалы, успешно заменившие щиты.

Назначение

Независимо от того, из чего сделана опалубка для фундамента, ее главная задача - сформировать надежное бетонное основание ограждения, которое ограничит доступ посторонним в частные владения.

Желательно располагать верхнюю плоскость фундамента забора на расстоянии порядка 25 см от поверхности грунта. Выступающий цоколь предназначен для следующих целей:

• обеспечения эстетического восприятия конструкции;
• предотвращения разрушения ограждения от коррозии;
• компенсации перепадов уровня ландшафта.

Используя качественное сырье, соблюдая технологию работ, можно обеспечить возложенные на цоколь ограждения функции.

Надежная основа способна выдержать массу высокого ограждения, обеспечить его устойчивость не только к воздействию природных факторов, но и к попыткам людей и животных проникнуть на охраняемую территорию.

Забор является важной частью каждого дома

Разновидности

Опалубка для фундамента ограждения, в зависимости от возможности демонтажа и дальнейшего использования разделяется на следующие виды:

• Стационарную каркасную конструкцию. Опалубка несъемного типа после заливки бетона остается в почве, является элементом фундамента, надежно защищая его от воздействия влаги.
• Съемную конструкцию, которая может применяться многократно. Демонтируемая опалубка отличается повышенной ценой, но окупается за несколько циклов заливки оснований.

Для изготовления каркаса используются различные материалы, на которых остановимся детально.

Применяемые материалы

Опалубка для забора своими руками может быть сформирована с использованием различных материалов, поверхность которых способна выдержать значительные усилия бетонной массы. Опалубка под забор формируется из следующих материалов:

• деревянных досок, размером 20х50 мм, сбитых в щиты. Могут использоваться отходы древесины;
• листов металла толщиной до 2 миллиметров, которые легко изгибаются и принимают требуемую конфигурацию. Они позволяют создать прочный каркас, обладающий высокими изоляционными характеристиками. Недостаток - высокий уровень расходов;

Как правило, древесина является наиболее распространенным материалом при изготовлении опалубки

• пенополистирольных блоков, легко собираемых в цельную конструкцию и обладающих повышенной гидроизоляцией. Элементы крепятся несложно и позволяют придать каркасу необходимую форму;
• железобетонных элементов, позволяющих уменьшить потребность в бетонном растворе для фундамента забора. С увеличением размеров плит уменьшается расход бетона с сохранением прочностных характеристик всей конструкции;
• толстой хвойной или ламинированной фанеры, толщиной более 15 мм, позволяющей сформировать надежный каркас. Фанера предлагается в виде стандартных листов размером 2,44х1,22 м;
• древесностружечные плиты толщиной 16 мм, которые обладают высокой несущей способностью и легко монтируются.

Элементы каркаса забора с внешней стороны фиксируются колышками, обеспечивающими неподвижность сооружения. Внутри крепятся элементы усиления в виде брусков 5х5 см или стальных резьбовых шпилек.

Необходимые материалы, инструменты и оборудование

Для каркаса фундамента забора понадобятся:

• Гравий, мелкий песок и вода.
• Стальные прутки арматуры, применяемые при армировании.
• Листовая фанера или любой подручный материал.
• Поперечные элементы длиной 30 см, предназначенные для фиксации стенок опалубки (бруски 5х5 см или резьбовые шпильки с резьбой M10 в комплекте с гайками).
• Проволока для вязания, гвозди, саморезы, скобы, фиксирующие углы.

Высота. От этого параметра зависит глубина фундамента

Для выполнения работы также подготовьте:

• строительные инструменты и принадлежности (лопаты, ведра, уровень, отвес);
• столярное оборудование (шуруповерт, электрический лобзик, молоток, топор, ножовку).

Побеспокойтесь о средствах защиты, используемых при выполнении работ. Подготовьте:

Для дальнейших мероприятий по бетонированию потребуется бетономешалка, с помощью которой готовится бетонный раствор, изготовленный на основе портландцемента марки М400.

Этапы работ

Опалубка для забора своими руками устанавливается с соблюдением последовательности операции. Общий комплекс работ по установке опалубки включает следующие стадии:

• расчетную часть, выполняемую на начальном этапе, позволяющую определить потребность в необходимых материалах и глубину основания;
• подготовительный этап, включающий мероприятия по разметке, подготовке площадки;
• земляные работы;
• изготовление элементов каркаса;
• монтажные мероприятия, связанные с установкой щитовых конструкций, их фиксацией, гидроизоляцией и установкой арматуры.

Если забор будет каменный или кирпичный, то опалубка должна быть высокой

После возведения каркасно-щитовой конструкции производится:

• Бетонирование.
• Демонтаж каркаса (для съемных опалубок).

Остановимся детально на мероприятиях, связанных с формированием каркаса.

Расчетная часть

На предварительной стадии следует выполнить следующие работы, связанные с расчетами:

• рассчитать длину периметра ограждения, что позволит сформировать потребность в строительных материалах;
• определить необходимую высоту ограждения, влияющую на глубину фундамента для его установки;
• определить и приобрести материалы, требуемые для строительства;
• подготовить необходимый для выполнения строительных мероприятий инструмент и оборудование.

Подготовительные мероприятия

Подготовительный этап включает выполнение следующих мероприятий:

• Разметку площадки, позволяющую обозначить периметр контура и определить возможные преграды на линии будущего ограждения.
• Подготовку поверхности участка, в процессе которой площадка освобождается от зеленых насаждений и мусора.

Учтите, что не всегда есть смысл рыть глубокий фундамент, особенно там, где нагрузка на забор будет минимальной

Осуществив подготовку, можно приступать к земляным работам.

Земляные работы

Согласно предварительно выполненной разметке, осуществляются земляные работы, которые производятся самостоятельно с использованием лопаты или с помощью малогабаритного экскаватора. Приямки могут быть выполнены следующим образом:

• локально, глубиной 0,8 м, в зоне расположения опорных столбов для забора. На участках, не несущих нагрузку, допускается углубление основания ниже нулевой отметки на 50 см;
• по всему периметру забора, если он будет возведен из тяжелого камня или кирпича.

Углубившись ниже нулевой отметки, произведите следующие операции:

1. Засыпьте песчано-гравийной смесью, проливая водой, полученные углубления или траншею, обеспечив толщину слоя до 10 см.
2. Уплотните массив, применяя специальный инструмент или ручную трамбовку.

Изготовление и установка опалубки

Изготавливая щиты для каркаса, удобно использовать древесностружечные плиты, доски или фанеру, распилив которые можно получить заготовки необходимых размеров. Потребность в щитах зависит от протяженности периметра или размеров приямков, предназначенных для установки столбов.

• гидроизолируйте поверхность древесины, используя отработанное масло или гудрон;
• вбейте вертикально расположенные колья, соблюдая интервал 0,5-1 м;
• прикрепите к опорным стойкам щиты, используя саморезы или гвозди;
• скрепите щитовую конструкцию резьбовой арматурой или вязальной проволокой, используя предварительно выполненные отверстия;
• установите элементы арматуры;
• зафиксируйте верхнюю часть каркаса брусками;
• установите в углах фиксирующие скобы;
• заделайте щели.

Теперь можно приступать к заливке основания.

Заключение

Рекомендации, изложенные в материале статьи, подскажут застройщикам, как сделать опалубку для забора. Каркас из качественных материалов, изготовленный с соблюдением технологии, позволит сформировать надежную конструкцию ограждения, которое сможет эксплуатироваться на протяжении долгих лет.

Опалубка под забор: основные требования, технология монтажа

Материал из архива журнала Uleyrus. Цены, нормы и модели техники меняются: перед покупкой и работами сверяйтесь с инструкцией производителя и официальными источниками. Нашли ошибку - напишите на admin@uleyrus.cc.